صدای تیک تیک استارت خودرو یکی از رایج‌ترین و نگران‌کننده‌ترین نشانه‌هایی است که رانندگان هنگام چرخاندن سوییچ یا فشردن دکمه استارت با آن مواجه می‌شوند. زمانی که قصد روشن کردن پیشرانه را دارید اما به جای صدای چرخش قدرتمند موتور، تنها یک صدای تق‌تق یا تیک‌تیک تک‌ضرب و یا مسلسل‌وار از زیر کاپوت به گوش می‌رسد، سیستم راه‌انداز خودرو با یک مانع الکتریکی یا مکانیکی روبرو شده است. در بیش از هشتاد درصد مواقع، ریشه اصلی این پدیده به افت شدید ولتاژ در باتری سرب‌اسید یا قطع شدن مسیر انتقال جریان بالا به موتور استارتر بازمی‌گردد. شناخت تفاوت بین صدای تیک‌تیک سریع و تک‌صدای بلند، به شما کمک می‌کند تا بدون آسیب زدن به کامپیوتر خودرو، منشأ دقیق ایراد را تشخیص داده و در کوتاه‌ترین زمان مشکل را برطرف سازید.
فهرست مطالب
- صدای تیک تیک استارت چگونه به وجود می‌آید؟
- رابطه مستقیم صدای تیک تیک با باتری خودرو
- تخلیه شارژ و افت ولتاژ باتری
- سولفاته شدن و فرسودگی صفحات باتری
- شل بودن یا سولفاته زدن ترمینال باتری
- دلایل صدای تیک تیک غیر از خرابی باتری
- خرابی اتوماتیک استارت یا تمام شدن ذغال‌ها
- نقص در رله استارت یا مغزی سوییچ
- خرابی دینام و عدم شارژ باتری
- قطع شدن یا پوسیدگی کابل اتصال بدنه
- روش تشخیص دقیق علت صدای تیک تیک
- گام اول: بررسی رفتار چراغ‌ها هنگام استارت
- گام دوم: بازرسی فیزیکی ترمینال‌ها و کابل‌ها
- گام سوم: تست ولتاژ با مولتی‌متر
- راه‌حل‌های فوری برای روشن کردن خودرو
- محکم کردن بست‌ها و باتری به باتری (جامپ استارت)
- تعویض باتری فرسوده با آمپر استاندارد
- استفاده از خدمات امداد باتری در محل
- پیشگیری از بروز صدای تیک تیک استارت
- سوالات متداول
- جمع‌بندی
صدای تیک تیک استارت چگونه به وجود می‌آید؟
برای درک چرایی تولید این صدا، باید مکانیزم عملکرد سیستم استارت را بشناسیم. موتور استارتر برای چرخاندن چرخ‌طیار (فلایویل) و روشن کردن پیشرانه، در لحظه استارت به جریانی بسیار سنگین (بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ آمپر) نیاز دارد. از آنجا که عبور چنین جریان عظیمی از مغزی سوییچ زیر فرمان باعث ذوب شدن فوری آن می‌شود، مهندسان قطعه‌ای الکترومغناطیسی به نام اتوماتیک استارت (سلونوئید) را روی بدنه استارتر قرار داده‌اند.
وقتی شما سوییچ را می‌چرخانید، یک جریان ضعیف به اتوماتیک استارت می‌رسد و هسته آهنی داخل آن را با سرعت به جلو پرتاب می‌کند تا دنده استارت با فلایویل درگیر شده و همزمان کنتاکت برق اصلی باتری به آرمیچر استارت وصل شود. صدای تیک که می‌شنوید، دقیقاً صدای برخورد همین هسته فلزی اتوماتیک استارت است. حال اگر برق ذخیره شده در باتری آن‌قدر کافی باشد که اتوماتیک را جلو بدهد، اما توان چرخاندن آرمیچر سنگین استارت را نداشته باشد، ولتاژ ناگهان سقوط کرده، اتوماتیک به عقب برمی‌گردد و با برگشتن آن دوباره ولتاژ کمی بالا رفته و مجدداً به جلو پرتاب می‌شود؛ تکرار سریع این چرخه، صدای تیک‌تیک مسلسل‌وار را ایجاد می‌کند.
رابطه مستقیم صدای تیک تیک با باتری خودرو
باتری خودرو تنها منبع تامین انرژی در زمان خاموش بودن پیشرانه است. برخلاف چراغ‌های داخل کابین، رادیوضبط یا قفل مرکزی که با جریان بسیار اندکی (در حد چند آمپر) کار می‌کنند، موتور استارتر نیازمند حداکثر توان تحویل جریان لحظه‌ای یا همان شاخص جریان استارت سرد (CCA) است. بنابراین ممکن است باتری خودروی شما به قدری برق داشته باشد که چراغ‌های پشت آمپر را روشن کند، اما در لحظه حساس استارت زدن زیر بار کم بیاورد و تنها صدای تیک‌تیک تولید کند.
تخلیه شارژ و افت ولتاژ باتری
یک باتری سرب‌اسید استاندارد برای اینکه بتواند استارتر را با قدرت بچرخاند، باید در حالت مدار باز ولتاژی در حدود ۱۲.۶ ولت داشته باشد و در لحظه درگیری استارت، ولتاژ آن به زیر ۹.۶ ولت سقوط نکند. زمانی که به دلیل روشن ماندن چراغ‌های خودرو در شب، باز ماندن درب صندوق، وجود جریان نشتی (برق‌دزدی) در سیم‌کشی یا پارک بودن طولانی‌مدت ماشین، شارژ باتری تحلیل می‌رود، ولتاژ استراحت آن به محدوده ۱۱.۵ تا ۱۲ ولت کاهش می‌یابد.
در این وضعیت که اغلب مقدمه خالی شدن کامل باتری ماشین است، به محض اینکه راننده سوییچ را می‌چرخاند، کشیده شدن جریان توسط استارتر باعث می‌شود ولتاژ باتری در کسری از ثانیه به زیر ۷ یا ۸ ولت سقوط کند. در این ولتاژ پایین، سیم‌پیچ اتوماتیک استارت قدرت نگه‌داشتن پلاتین‌ها را از دست می‌دهد و با قطع و وصل شدن پیاپی، صدای تیک‌تیک سریع به همراه خاموش و روشن شدن و رقص عقربه‌های صفحه کیلومتر رخ می‌دهد.
سولفاته شدن و فرسودگی صفحات باتری
گاهی اوقات راننده تازه از یک مسیر طولانی برگشته و مطمئن است که چراغی روشن نمانده، اما پس از چند ساعت توقف، خودرو با صدای تیک‌تیک استارت نمی‌خورد. این حالت زمانی رخ می‌دهد که عمر مفید شیمیایی باتری به پایان رسیده باشد. با گذشت بیش از دو الی سه سال از کارکرد باتری، لایه‌ای سخت از کریستال‌های سولفات سرب روی صفحات داخلی تشکیل شده و بخش زیادی از مواد فعال سربی دچار ریزش می‌شوند.
در یک باتری فرسوده یا دارای یک سلول سوخته (اتصال کوتاه داخلی)، مقاومت داخلی باتری به شدت افزایش می‌یابد. چنین باتری‌ای ممکن است روی ولت‌متر عدد فریبنده ۱۲.۲ ولت را نشان دهد، اما ظرفیت واقعی ذخیره آمپر و توان CCA آن به صفر نزدیک شده است؛ در نتیجه با اولین تلاش برای استارت زدن، ولتاژ آن فرو می‌ریزد و تنها صدای تیک ضعیفی از زیر کاپوت شنیده می‌شود.
شل بودن یا سولفاته زدن ترمینال باتری
در بسیاری از موارد، خود باتری کاملاً سالم و پرشارژ است، اما برق ذخیره شده در آن نمی‌تواند از سد قطب‌های باتری عبور کرده و به کابل اصلی استارت برسد. اگر بست‌های فلزی روی ترمینال باتری شل شده باشند و با دست تکان بخورند، یا اگر فضای بین قطب سربی و داخل بست با لایه‌ای ضخیم از پودر سفید و سبز رنگ سولفاته پوشیده شده باشد، یک مقاومت الکتریکی بسیار بزرگ در مدار ایجاد می‌شود.
این لایه عایق اجازه می‌دهد جریان ضعیف ۵ آمپری برای روشن شدن چراغ‌های پشت آمپر و صدای اولیه اتوماتیک استارت عبور کند، اما به محض اینکه استارتر تقاضای ۲۰۰ آمپر جریان می‌کند، ارتباط در نقطه سرباتری قطع شده، صدای تیک شنیده می‌شود و کل برق داخل کابین به طور ناگهانی می‌پرد.
دلایل صدای تیک تیک غیر از خرابی باتری
اگرچه باتری و اتصالات آن متهم ردیف اول در بروز این مشکل هستند، اما اگر باتری خودرو نو و کاملاً شارژ باشد و همچنان هنگام چرخاندن سوییچ فقط صدای تیک شنیده شود، باید سراغ سایر اجزای مدار راه‌انداز و سیستم شارژ رفت. تشخیص اینکه صدا به صورت «تیک‌تیک سریع و ممتد» است یا «یک صدای تق بلند و منفرد»، کلید اصلی تفکیک خرابی باتری از خرابی استارتر محسوب می‌شود.
در جدول زیر، مهم‌ترین دلایل فنی بروز صدای تیک‌تیک هنگام استارت زدن، نوع صدای تولید شده در هر حالت و قطعه معیوب دسته‌بندی شده‌اند تا عیب‌یابی با دقت بالاتری صورت گیرد:
| دلیل بروز مشکل | نوع صدای شنیده شده | وضعیت برق پشت آمپر |
|---|---|---|
| ضعف یا تخلیه شارژ باتری | تیک‌تیک سریع، ممتد و مسلسل‌وار | چشمک زدن، رقص عقربه‌ها و کم‌نور شدن شدید |
| سولفاته یا شل بودن سرباتری | یک صدای تیک و سپس سکوت مطلق | قطع شدن ناگهانی و کامل تمام چراغ‌های کیلومتر |
| خرابی اتوماتیک یا ذغال استارت | یک صدای تق بلند و محکم در هر بار چرخش سوییچ | ثابت ماندن نور چراغ‌ها بدون افت ولتاژ شدید |
| خرابی رله استارت در جعبه فیوز | صدای تیک بسیار ضعیف از داخل جعبه فیوز | روشن ماندن عادی تمام چراغ‌ها و صفحه نمایش |
| ضعف کابل اتصال بدنه (منفی) | تیک‌تیک نامنظم همراه با داغ شدن کابل منفی | سوسو زدن چراغ‌ها و ریست شدن ضبط |
خرابی اتوماتیک استارت یا تمام شدن ذغال‌ها
زمانی که شما سوییچ را می‌چرخانید، چراغ‌های پشت آمپر کاملاً پرنور هستند و در هر بار چرخاندن سوییچ، فقط **یک صدای تق بلند و محکم** از زیر کاپوت می‌شنوید اما موتور نمی‌چرخد، این وضعیت که در واقع همان معضل استارت نخوردن با چراغ روشن است، معمولاً نشان‌دهنده خرابی در خود مجموعه استارتر است. در این حالت، باتری کاملاً سالم است و برق کافی را به اتوماتیک استارت می‌رساند تا دنده استارت را با صدای تق به جلو پرتاب کند.
اما به دلیل سوختن و خال‌زدگی پلاتین‌های مسی داخل اتوماتیک استارت، یا تمام شدن کامل ذغال‌های آرمیچر استارت، مدار الکتریکی داخل خود موتور استارت کامل نمی‌شود و آرمیچر به چرخش درنمی‌آید.
نقص در رله استارت یا مغزی سوییچ
در خودروهای انژکتوری امروزی، بین مغزی سوییچ و اتوماتیک استارت، یک قطعه چهارپایه یا پنج‌پایه کوچک در جعبه فیوز کالسکه‌ای محفظه موتور قرار دارد که به آن رله استارت می‌گویند. وظیفه این رله، تقویت جریان فرمان سوییچ و ارسال آن به استارتر است. اگر پلاتین‌های ظریف داخل این رله در اثر رطوبت یا استهلاک بسوزند، با چرخاندن سوییچ تنها یک صدای تیک بسیار ظریف از داخل جعبه فیوز شنیده می‌شود و هیچ برقی به سمت موتور استارتر در پایین موتور ارسال نمی‌گردد.
خرابی دینام و عدم شارژ باتری
در برخی مواقع، شما یک باتری کاملاً نو روی خودرو نصب کرده‌اید، اما پس از یکی دو روز رانندگی، دوباره هنگام روشن کردن ماشین با صدای تیک‌تیک مسلسل‌وار روبرو می‌شوید. در این شرایط، باتری قربانی خرابی دینام شده است. اگر دیودهای دینام بسوزند، رگلاتور (آفتامات) از کار بیفتد یا تسمه دینام پاره و شل شود، دینام در حین حرکت خودرو هیچ برقی تولید نمی‌کند. در نتیجه، خودرو تمام انرژی لازم برای جرقه‌زنی شمع‌ها، پمپ بنزین و چراغ‌ها را از ذخیره باتری می‌مکد تا جایی که پس از خاموش کردن موتور، باتری دیگر توانی برای چرخاندن استارت ندارد.
قطع شدن یا پوسیدگی کابل اتصال بدنه
مدار استارت برای عبور دادن جریان ۲۰۰ آمپری، همان‌قدر که به کابل مثبت ضخیم بین باتری و استارتر وابسته است، به کابل منفی (اتصال بدنه و اتصال به پوسته گیربکس و موتور) نیز نیاز دارد. اگر کابل منفی در محل اتصال به بدنه یا روی گیربکس دچار زنگ‌زدگی شدید، روغن‌زدگی، شل شدن پیچ یا پوسیدگی رشته‌های مسی شود، مدار الکتریکی قادر به برگشت دادن جریان سنگین به قطب منفی باتری نخواهد بود و استارتر در لحظه بارگذاری، تنها صدای تیک‌تیک تولید می‌کند.
روش تشخیص دقیق علت صدای تیک تیک
برای اینکه در زمان مواجهه با صدای تیک‌تیک استارت دچار سردرگمی نشوید و بتوانید به سرعت تشخیص دهید که آیا مشکل با یک باتری‌به‌باتری ساده حل می‌شود یا نیاز به تعمیرکار استارت دارید، باید سه بررسی مرحله‌به‌مرحله زیر را انجام دهید.
گام اول: بررسی رفتار چراغ‌ها هنگام استارت
ساده‌ترین راه تشخیص بدون ابزار، روشن کردن چراغ‌های سقفی یا چراغ‌های کوچک جلو و نگاه کردن به صفحه کیلومتر در لحظه چرخاندن سوییچ است. اگر به محض چرخاندن سوییچ و شنیده شدن صدای تیک‌تیک، نور چراغ‌های پشت آمپر و چراغ سقفی به شدت کم‌نور شده، سوسو می‌زند یا به کلی خاموش می‌شود و عقربه‌های کیلومترشمار به لرزش می‌افتند، تردید نکنید که مشکل از کمبود جریان باتری یا شل بودن سرباتری‌هاست. اما اگر هنگام شنیدن صدای تق، نور چراغ‌ها کاملاً ثابت و پرنور باقی می‌ماند، باتری سالم بوده و ایراد از اتوماتیک یا ذغال استارت است.
گام دوم: بازرسی فیزیکی ترمینال‌ها و کابل‌ها
سوییچ را ببندید و درب کاپوت را بالا بزنید. ابتدا با دست (با رعایت احتیاط) بست‌های مثبت و منفی روی باتری را امتحان کنید و ببینید آیا روی قطب سربی می‌چرخند یا لق هستند؟ اگر با یک صدای تیک ناگهان تمام برق ماشین قطع شده است، معمولاً با کمی چرخاندن و محکم کردن بست سرباتری، برق بازمی‌گردد. همچنین وضعیت چشمی (نشانگر) روی باتری‌های اتمی را نگاه کنید؛ رنگ سبز نشانه شارژ بودن، رنگ سیاه نشانه خالی بودن شارژ و رنگ سفید نشانه اتمام عمر باتری است.
گام سوم: تست ولتاژ با مولتی‌متر
اگر به یک مولتی‌متر دیجیتال دسترسی دارید، پراب‌های آن را روی دو قطب باتری قرار دهید. اگر ولتاژ باتری در حالت خاموش کمتر از ۱۲.۲ ولت باشد (مثلاً ۱۱.۶ ولت)، باتری دشارژ شده و علت صدای تیک‌تیک همین است. حال اگر ولتاژ ۱۲.۶ ولت است، از فرد دیگری بخواهید استارت بزند؛ اگر در لحظه صدای تیک، عدد مولتی‌متر به زیر ۹ ولت سقوط کرد، صفحات داخلی باتری خراب شده و توان تحویل جریان (CCA) را از دست داده‌اند. اما اگر در لحظه صدای تیک، ولتاژ باتری همچنان روی ۱۲ ولت ثابت ماند، یعنی استارتر اصلاً جریانی از باتری نمی‌کشد و مشکل از قطع بودن مدار استارت است.
راه‌حل‌های فوری برای روشن کردن خودرو
زمانی که در پارکینگ منزل یا کنار خیابان با صدای تیک‌تیک استارت مواجه می‌شوید، بسته به منشأ مشکلی که در بخش قبل تشخیص دادید، می‌توانید از راهکارهای عملی زیر برای راه‌اندازی خودرو استفاده نمایید.
محکم کردن بست‌ها و باتری به باتری (جامپ استارت)
اگر تشخیص دادید که علت صدای تیک‌تیک، شل بودن یا سولفاته زدن ترمینال باتری است، با یک آچار سایز ۱۰ بست‌ها را باز کرده، سطح قطب سربی را با یک دستمال زبر یا سنباده نرم تمیز کنید و مجدداً بست‌ها را کاملاً سفت ببندید. در صورتی که بست‌ها تمیز هستند اما باتری تخلیه شده است، ایمن‌ترین راه برای روشن کردن خودرو، کمک گرفتن از یک خودروی دیگر و استفاده از کابل باتری‌به‌باتری ضخیم و استاندارد است.
برای این کار، هر دو خودرو را خاموش کنید، ابتدا گیره قرمز را به قطب مثبت باتری ضعیف و سر دیگر را به مثبت باتری سالم وصل کنید. سپس گیره مشکی را به منفی باتری سالم و سر دیگر را به بدنه فلزی بدون رنگ موتور خودروی معیوب متصل نمایید. خودروی کمکی را روشن کرده و پس از سه دقیقه، خودروی خود را استارت بزنید؛ با تامین جریان کمکی، صدای تیک‌تیک برطرف شده و موتور روشن می‌شود.
تعویض باتری فرسوده با آمپر استاندارد
اگر باتری خودروی شما بیش از دو سال کار کرده است و حتی پس از کار کردن موتور و شارژ شدن توسط دینام، فردای آن روز دوباره هنگام استارت زدن صدای تیک‌تیک می‌دهد، صفحات سربی آن به پایان عمر خود رسیده‌اند و باید باتری را تعویض کنید. انتخاب ظرفیت دقیق و استاندارد در زمان خرید باتری جدید، تضمین می‌کند که استارتر در سردترین روزهای زمستان نیز بدون کوچک‌ترین مکثی موتور را روشن کند.
در خودروهای سواری، ظرفیت باتری بر اساس حجم پیشرانه و تجهیزات برقی تعیین می‌شود؛ برای نمونه، در خودروهای سبک‌تر سایپا همواره این سوال مطرح است که باتری ماشین تیبا چند آمپر است که پاسخ استاندارد آن ۵۰ یا ۵۵ آمپر است، در حالی که برای خودروهای پرمصرف‌تر ایران‌خودرو و سایپا نظیر پژو پارس، سمند، دنا، تارا و شاهین، نصب یک باتری 60 آمپر یا ۶۶ آمپر اتمی با قدرت استارت سرد بالا، شرط اصلی عملکرد بی‌نقص سیستم استارت است.
استفاده از خدمات امداد باتری در محل
تلاش مکرر برای استارت زدن زمانی که خودرو صدای تیک‌تیک می‌دهد، یا انجام باتری‌به‌باتری غیراصولی با کابل‌های ضعیف، می‌تواند باعث پریدن برنامه کامپیوتر خودرو (ECU)، قفل شدن سیستم ضدسرقت و یا سوختن اتوماتیک استارت شود. اگر در موقعیتی هستید که به کابل کمکی و ابزار دسترسی ندارید، یا مطمئن نیستید که مشکل از باتری است یا استارتر، بهترین کار تماس با متخصصان سیار است.
مجموعه امدادی الو باتری با اعزام فوری تکنسین‌های مجهز به لوکیشن شما، ابتدا با دستگاه تستر دیجیتال وضعیت سلامت باتری، استارت و دینام را به صورت دقیق و رایگان عیب‌یابی می‌کند. در صورتی که باتری خودرو نیاز به تعویض داشته باشد، تکنسین‌های ما باتری اتمی جدید با تاریخ تولید روز و گارانتی معتبر را با رعایت کامل اصول حفظ حافظه کامپیوتر، در همان محل نصب کرده و خودروی شما را راه‌اندازی می‌کنند.
پیشگیری از بروز صدای تیک تیک استارت
برای اینکه در روزهای سرد سال یا در زمان‌های ضروری با غافلگیری استارت نخوردن ماشین و شنیدن صدای تیک‌تیک روبرو نشوید، رعایت چند نکته ساده در نگهداری دوره‌ای سیستم برق خودرو بسیار راهگشاست:
- سرویس و نظافت قطب‌های باتری: هر چند ماه یک‌بار درب کاپوت را باز کرده و در صورت مشاهده هرگونه پودر سفید سولفاته روی ترمینال باتری، آن را با محلول آب گرم و جوش‌شیرین بشویید و بست‌ها را کاملاً محکم کنید.
- پرهیز از روشن گذاشتن لوازم برقی در حالت خاموش: هنگامی که موتور خودرو خاموش است، از روشن نگه داشتن چراغ‌های جلو، سیستم صوتی سنگین یا شارژرهای فندکی برای مدت طولانی خودداری کنید تا ولتاژ باتری افت نکند.
- تست سلامت باتری پیش از فصل سرما: با شروع فصل پاییز، قدرت شیمیایی باتری‌ها کاهش و سفتی روغن موتور افزایش می‌یابد؛ بنابراین پیش از شروع سرمای شدید، سلامت باتری و شاخص CCA آن را با دستگاه تستر بررسی نمایید.
- استارت زدن با کلاچ پایین: در خودروهای دنده‌ای، همیشه هنگام استارت زدن پدال کلاچ را تا انتها فشار دهید تا ارتباط گیربکس با موتور قطع شده و بار کمتری به موتور استارتر و باتری وارد شود.
- بررسی دوره‌ای کابل منفی و اتصال بدنه: از تمیز بودن و محکم بودن پیچ اتصال کابل منفی باتری به شاسی و پوسته گیربکس اطمینان حاصل کنید تا مسیر برگشت جریان استارت همیشه باز باشد.
- عدم نگه داشتن طولانی‌مدت سوییچ استارت: اگر خودرو با صدای تیک‌تیک روشن نشد، هرگز سوییچ را بیش از سه ثانیه در حالت استارت نگه ندارید؛ این کار باعث داغ شدن شدید کابل‌ها و سوختن سیم‌پیچ اتوماتیک استارت می‌شود.
سوالات متداول
چرا ماشین تیک تیک می‌کند ولی استارت نمی‌خورد؟
شایع‌ترین علت این مشکل، ضعیف شدن یا تخلیه شارژ باتری است؛ به طوری که برق باتری برای جلو کشیدن هسته اتوماتیک استارت (تولید صدای تیک) کافی است، اما توان و آمپر لازم برای چرخاندن موتور سنگین استارتر را ندارد. شل بودن سرباتری و خرابی خود استارت نیز دلایل بعدی هستند.
تفاوت صدای یک تیک بلند با تیک‌تیک ممتد چیست؟
صدای تیک‌تیک سریع، ممتد و مسلسل‌وار به همراه چشمک زدن چراغ‌های پشت آمپر، تقریباً همیشه نشانه ضعیف بودن باتری است. اما شنیده شدن فقط یک صدای تق بلند و محکم بدون کم‌نور شدن چراغ‌ها، نشان می‌دهد باتری سالم است و پلاتین اتوماتیک استارت یا ذغال‌های استارت تمام شده‌اند.
آیا با هل دادن می‌توان ماشینی که تیک‌تیک می‌کند را روشن کرد؟
در خودروهای دنده‌ای، اگر علت صدای تیک‌تیک ضعیف شدن باتری یا خرابی استارت باشد، می‌توان به صورت اضطراری با هل دادن (در دنده دو) خودرو را روشن کرد؛ اما در خودروهای مدرن به دلیل خطر رد کردن تسمه تایم و آسیب به کاتالیزور، استفاده از کابل باتری‌به‌باتری بسیار ایمن‌تر است.
ضربه زدن به استارت به روشن شدن ماشین کمک می‌کند؟
تنها در حالتی که باتری کاملاً سالم باشد و علت استارت نخوردن، گیر کردن ذغال‌های فرسوده استارت یا چسبیدن اتوماتیک استارت باشد، چند ضربه ملایم به بدنه فلزی استارت ممکن است به طور موقت ذغال‌ها را آزاد کرده و ماشین را روشن کند تا به تعمیرگاه برسید.
جمع‌بندی
شنیده شدن صدای تیک تیک هنگام استارت زدن، زبان گویای سیستم برق خودرو برای اعلام کمبود جریان در مدار راه‌انداز است. همان‌طور که در این مطلب بررسی کردیم، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، افت ولتاژ باتری در اثر فرسودگی یا دشارژ شدن، و یا قطع شدن ارتباط در اثر سولفاته زدن و شل بودن ترمینال باتری، عامل اصلی بروز این صداست؛ هرچند نباید از خرابی اتوماتیک و ذغال‌های استارتر غافل شد. با توجه به رفتار چراغ‌های پشت آمپر در لحظه استارت و بررسی وضعیت سرباتری‌ها، می‌توانید به سرعت منشأ ایراد را شناسایی کرده و با شارژ یا جایگزینی به‌موقع باتری، از سرگردانی در مسیرها جلوگیری نمایید.
